熊蕾：2025，我在古巴所见所闻

2025年3月15日，我们一行12位驴友终于踏上了期待已久的前往古巴的旅程。此前我们和从未打过交道专做古巴中国团游的佰游国旅从2024年7月开始接触，自年底起磋商行程两个月，直到签了合同还在反复商讨修订。踏上行程了，大家还是觉得有诸多不确定因素，一边充满期待，一边心怀惴惴，感觉这次旅程悬念太多。

但是在古巴12天玩儿下来，加上后来的巴拿马和哥斯达黎加两国游，我们快乐满满，收获多多，对佰游国旅那些从未谋面的工作人员好感爆棚。

古巴对中国游客免签，但前提是游客必须从中国直飞古巴。若是从任何第三国出发到古巴，则还是需要签证。为此，我们选择了国航北京直飞哈瓦那的航班。这个航班是2024年5月17日恢复的，目前也是中国和古巴之间唯一的航线，每周只有两班。

3月15日是个周六。起飞时间是早7点。这就意味着我们必须凌晨从家走，在5点以前到机场。这个点儿的确容易造成生物钟紊乱，不过踏上虽然充满未知却是久已向往的旅程，大家还是兴高采烈。

国航飞古巴的航班都要经停马德里，行李直挂，乘客却都要下机。这一段飞了11个多小时，飞行近9400公里，还是满辛苦的。马德里的中转时间不到一个小时，紧紧张张，却也还够用。

从马德里又经过9小时50分钟的飞行，飞行将近7700公里，我们在暮色苍茫中终于降落在古巴首都哈瓦那的何塞·马蒂国际机场。

在机场办理移民局入境手续的确很简便，我们可以说是长驱直入。

但入境之后的安检却卡住了我们。大群的人拥挤在安检入口，半天都动不了。原来他们只开了一个通道，过后才开了两个，完全不够用。

好不容易过了安检，取了行李，与来接我们的地导小孙接上头。这才知道古巴正在全国停电两天中，哈瓦那到处一片漆黑。机场当然必须有自己的发电设备。大酒店也有，所以我们担心的摸黑入住、没有电梯上楼的情况并不存在。

酒店就在海边。风景不错。但因为这一段海滩都是乱石，所以没有什么人在此游泳。

有驴友家人希望看到我们酒店的餐食，我们就拍了一些自助早餐的菜品，看上去还蛮丰盛，尤其奶酪品种似乎不少。

然而作为盛产水果的国家，感觉早餐水果的品种太单调了一些。

我们在哈瓦那也是整个古巴的游览从色彩斑斓的福斯特小镇Fusterlandia开始。这个小镇也叫陶瓷小镇、童话小镇，位于哈瓦那西郊，原是个破败的渔村，叫贾曼尼塔斯(Jaimanitas)。一位叫何塞·罗德里格斯·福斯特(Jose Rodriguez Fuster)的古巴当代艺术家从1975年开始用彩陶片拼出各种现代派绘画艺术图案，重新装扮这个破旧的街区。

福斯特1946年出生，1960年代中期就读于古巴艺术学校，毕业后又去欧洲游学，深受高迪、毕加索等现代派艺术家影响。回古巴后，他在这片街区买了一栋木屋安家，并开始对其进行艺术包装。之后他将小镇的孩子都动员起来，和他一起用彩陶片在墙上拼贴现代派绘画图案，装扮小镇的房屋，使其成为一个著名的旅游打卡地。

小镇的一个酒吧，老板热情邀我们登上他的屋顶看小镇风光，尽管我们没有任何消费。

在楼顶，小孙指点我们看福斯特的家。那里现在就像个艺术画廊，游客花一美元门票，可以入内随意参观。

在福斯特画廊里，我们很惊异地遇到来自美国的游客汤米夫妇。汤米说，美国人来古巴也没什么难的，就是有很多“paper work ”——要走繁文缛节的程序。

福斯特的艺术风格，也为他赢得了“加勒比的毕加索”的称号。

不过他尽管追随毕加索、高迪，人们认为他的马赛克画也深受加勒比文化、历史和人文的影响。

离开福斯特小镇，小孙先带我们去看了百年榕树绿地和第五大道。哈瓦那的榕树很多。我们看到的榕树，树龄肯定都很老了，垂下来的须根众多，长成的也很多，每一颗都成了一个小小树林。

还可以这样荡秋千。

穿过榕树林，就上了第五大道(Fifth Avenue)。这条大道被认为是古巴最美的大马路，建于1920年代，原来叫美国大道。大道中央有宽阔的步道，步道两侧是绿化区，再旁边才是车道。

车道旁边是各种很讲究的建筑，有当年富人的豪宅，古巴革命胜利后收归国有，一部分给了一些革命的有功之臣。他们的后人有些将这些房产或卖或租，有的成了民宿。这里也有不少国家驻古巴的大使馆。

还有教堂。

这里还立着印度圣雄甘地像，纪念他曾支持古巴独立。

哈瓦那老城连同老城的四个城堡一起，在1982年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这是我们在古巴看的第一个世遗。

说起来，古巴一共有9个世遗，远比不上咱们中国59个世遗的数量。可是想一想啊，咱是960万平方公里的国土面积，平均下来是16.27万平方公里一个世遗，古巴国土面积10.99万平方公里，平均1.2万平方公里一个世遗。更何况古巴还没有啥古老文明。同在拉美的墨西哥有玛雅文明，有35个世遗，其国土面积196.44万平方公里，平均是5.6万平方公里一个，另一个拥有印加文明的秘鲁12个世遗，国土面积128.52万平方公里，平均下来10.7万平方公里一个，都不及古巴的世遗密度。就这点而言，古巴挺神奇的。

同样神奇的还有古巴国旗。古巴国旗左侧是一个红色等边三角形，内有一颗白色五角星，三角形外边是蓝白相间的横条，三蓝两白。我过去一直以为古巴国旗是1959年古巴革命胜利后的产物，这次才知道古巴国旗是19世纪的古巴爱国者设计的，从1902年一直沿用至今。

游览老城，我们最先看到的是耸立在海边的莫罗城堡(Castillo del Morro)，扼守着哈瓦那湾的进出口。莫罗是西班牙语岩石的意思，因为城堡是建在巨大的岩石上。即使今天它已经失去了原来的军事意义，它还是哈瓦那一个壮观的地标。

莫罗城堡的修建，起因于被英国伊丽莎白女王封为爵士的海盗弗兰西斯·德雷克(Francis Drake，1540-1596)对进出哈瓦那湾的西班牙船只的掠夺。西班牙国王1586年下令修建，城堡1589年动工，1640年建成。

1845年建的灯塔早已与莫罗城堡融为一体，吸引着游客的目光。

与莫罗城堡在哈瓦那湾隔岸相望的，是和它同时期1590年动工兴建的圣萨尔瓦多·德拉蓬塔要塞(San Salvador de la Punta Fortress)，以更好地保卫哈瓦那港口。当时的安排是它与莫罗城堡配套使用，每晚两个设施一起放一道道铁链在哈瓦那湾里，防止敌舰进入。

德拉蓬塔要塞现在还陈列着一些守城的枪炮。

我们在要塞边漫步，却难以想象当年的铁链是如何阻挡敌舰的。

四个城堡中最早建的一个是皇家卫队城堡(Castle of the Royal Army)，1558年动工，1577年建成，是整个南北美洲现存最早的西班牙殖民时期的军事要塞。它位于老城武器广场附近的海边，是在1555年在被法国海盗放火烧毁的一个城堡原址重建的。建成后200年一直是西班牙总督的官邸。

四个城堡中最年轻的一个是卡瓦尼亚圣卡洛斯要塞(Fortress of San Carlos de la Cabania)，一般称卡瓦尼亚要塞。它在莫罗城堡后面的一个小山顶上，扼守着哈瓦那湾的一个制高点，是南北美洲第三大城堡。这是1762年英军短暂攻陷哈瓦那之后建的，虽然英国人两星期之后就跟西班牙人签了和约把哈瓦那还给了西班牙人，但是西班牙国王卡洛斯三世还是很不爽，意识到其防守体系的弱点，于是下令建这个城堡加强防御。1763年动工，1774年建成。不过据说建成以后就没怎么用上。

卡瓦尼亚要塞与其他三个城堡的不同之处，就是每晚9点都要在这里上演关城门仪式。自西班牙人在1519年利用哈瓦那湾的天然良港建立了哈瓦那这个城市，哈瓦那就成了欧洲大陆与北美之间的一个贸易和交通枢纽。为了保护城市安全，西班牙统治者每晚9点关闭城门，并鸣炮示意公众。

如今哈瓦那18世纪的城墙只剩下一个遗址，也没有城门可关了。

但是鸣炮的仪式却保留了下来。每晚9点，身穿当年西班牙士兵装束的演员都要在这里表演程式化的关城门仪式，放炮一响，吸引很多游客观看。

我们当晚也去看了，既看了西洋景，也算夜游了要塞。这是要塞的大门。

这是要塞里面。

看哈瓦那老城除了看这四个城堡，主要还看四个广场，也都是西班牙殖民时期的产物。我们先看教堂广场(Cathedral Square，Plaza de la Catedral)，因广场边的圣克里斯托弗教堂(Cathedral of San Cristobal)而得名。这个广场建于18世纪，是老城四个广场中建得最晚的一个，之前这里是一大片沼泽，所以它也曾名为沼泽广场(Swamp Square)。后来排了水，铺了砖地，建了教堂，这里成了富人区。沧海桑田，漫步广场，完全无法想象它当年一片沼泽的景象。

圣克里斯托弗教堂也叫哈瓦那大教堂，是古巴11大天主教堂之一。它最知名的是哥伦布的遗骸曾一直停放在这里到19世纪末，才移回塞维利亚。

教堂广场附近有一条安静的街巷，小巷进去有一个很热闹的酒馆，这就是美国作家海明威(Ernest Hemingway，1899-1961)旅居古巴时最常去的一个小酒馆，La Bodeguita del Medio，中国人称“五分酒馆”，也有译作“半街酒馆”的，反正应该就是很小的意思吧。

酒馆内有挂着很多海明威的照片和画像。

并且至今还保留着海明威亲笔签名的题词：“My mojito in La Bodeguita，my daiquiri in El Floridita”——“我在半街酒馆的莫吉托，我在弗罗里达酒馆的代基里”——代基里也是一种鸡尾酒。

慕名而来的游客都要点一杯“莫吉托”，一种由朗姆酒加薄荷叶加柠檬加糖做的鸡尾酒，据说是古巴哈瓦那原产的最古老的一种鸡尾酒，也是海明威的最爱。我们也未能免俗，品尝了一杯莫吉托，感觉很好喝。清凉甘甜舒爽，略微有一点酒味却不上头。不过后来在别处喝的莫吉托，有的就比较冲了。

接下来走到武器广场(Arms Square, Plaza de Armas)，它建于1519年，是四广场中最老的一个。这里有原来的总督府，现在是博物馆，但是不开门。我们只能在它宽大门廊拍拍照。

广场中央是19世纪古巴革命英雄、有古巴国父之称的塞斯佩德斯(Carlos Manuel de Cespedes，1819-1874)的像。

广场一角还有一个希腊风格的新古典主义小神庙，说是西班牙人1519年建哈瓦那的时候，没有做礼拜的地方，他们就在这个地方祈祷，然后就建了这么个神庙。

神庙旁边是哈瓦那最老的酒店。

小孙带着我们从武器广场又走了几条老街，看到一条街口的一栋五层桔红色楼房，很漂亮。这就是另一处因海明威而闻名的网红打卡地，Hotel Ambos Mundos，两个世界饭店。它建于1920年代，也是百年老店了。1928年海明威第一次到古巴就住在这里，以后他1932年到1939年期间每次来也都住这家酒店，酒店的511客房成了他的专用房间。

酒店空空荡荡，不见客人，却还开着门。想上五楼看看，却不让上去了。不过一楼大厅可以随便看，有很多海明威的照片。

还有他的签名。

有趣的艺术作品随处可见。

圣弗朗西斯科广场(San Francisco Square，Plaza de San Francisco de Asis)建于1628年，是老城第二老的广场，因它旁边的圣弗朗西斯科修道院得名。

这个广场不算大，但是曾经很热闹。市政厅、邮局、警察局、监狱等都在这里，海关、商品交易大楼现在还在用。这是正在修缮的海关大楼。

商品交易大楼。

老广场(Old Square，Plaza Vieja)是位于武器广场和圣弗朗西斯科广场之后第三老的广场。小孙告诉我们，这个广场当年是奴隶市场，从非洲贩运来的奴隶放在广场上，买主们在广场周边建筑的二楼看“货”。

这个长方形的广场据说特别有西班牙风格。

我们这一天的高潮是坐老爷车游哈瓦那。

老爷车是哈瓦那一景。从20世纪初开始，古巴一直大量进口美国汽车，进口了50多年，到1959年古巴革命胜利后，美国对古巴封锁禁运，古巴就没法进口美国车了，连汽车零部件也进不来。古巴改进口苏联的拉达、伏尔加等。但是古巴人还把那些美国车尽可能好地维持着，实在需要换零配件，就拼拼凑凑，甚至也有把苏联车拼上去的。总之这些车现在就成了哈瓦那非常拉风的旅游观光车。

老车车分敞篷和不敞篷的。不敞篷的主要是用于出租车，敞篷的就是游客观光用，有固定的线路和价格，客人可按自己的需要定时间和线路。

大多数老爷车的路线都会走第五大道，然后去哈瓦那森林(Havana Forest，El Bosque de La Habana)，在森林公园里停留一下，然后继续开到海滨大道(Malecon)。

哈瓦那森林面积有3300公顷，是拉丁美洲地区最大的城市森林。

大概是在西班牙殖民时期就把这个地方作为哈瓦那的水源涵养地，所以虽然在19世纪初有过采伐和农垦，但是1938年当时的古巴政府就宣布哈瓦那森林为国家自然保护区，现在看来一直保护的很好，仍然是哈瓦那非常重要的绿肺。

不过走到海滨大道上，看到被2019年飓风引发的海啸摧毁的建筑，很是令人痛心。

当时海水漫过海滨大道，巨浪把海底的巨石卷上来撞坏了很多楼房。大概政府财政拮据，这些断垣残壁至今还没有得到修整。

海滨大道。

老爷车游的终点，是卡瓦尼亚要塞下面的一个餐馆。

我们在古巴的第一顿晚餐是猪排米饭，很美味。

大家一边晚餐，一边欣赏落日，真是太惬意了!

哈瓦那除了老城，还有许多打卡之地。

一个必游的项目是雪茄工厂。作为优质雪茄的诞生地，哈瓦那的雪茄工厂很多。安排我们参观的这家，大门上方刻着Pollack。这建筑是马克·波拉克(Mark Pollack，1874-1946)1902年建的，专为存放他们家的出口雪茄，是个大仓库。波拉克家族曾是古巴最大的雪茄出口商之一，他们拥有这房产直到1958年。古巴革命胜利后，他们家族离开了古巴，这个大楼几经转手，现在是帕特加斯(Partagas)在古巴的11间雪茄工厂之一。目前古巴的雪茄工厂据说都是国营的。

帕特加斯家族的唐·海姆·帕特加斯(Don Jaime Partagas，1816-1868)在1845年创立了帕特加斯雪茄品牌，现在位列古巴雪茄名牌，往往供不应求，也比较贵。

进入工厂大厅，就看到迎面墙上垂挂着一幅卡斯特罗(Fidel Castro，1926-2016)抽雪茄的巨幅照片。

古巴各个广场上的名人雕像很多，但是我们没见过卡斯特罗的雕像。小孙说卡不喜欢个人崇拜，不让立他的像。只有跟海明威有关联的地方以及雪茄工厂等，卡斯特罗的照片不少。不过这也是实至名归吧，卡斯特罗不仅爱好抽雪茄，也是古巴雪茄狂热的推销员。柯西瓦(Cohiba，中国市场译为高希霸，我以为不信不大不雅)就是经他作为国礼推荐给各国领导人而成为驰名世界的古巴雪茄品牌。

大厅入口一侧的墙上，展示着他们生产的各种品牌的雪茄。

还有一个画廊，陈列着经过处理的烟叶上画的艺术作品，很多是名人抽雪茄的形象。

顺着一个狭窄的木楼梯上楼，就是他们的卷烟车间了。参观者只能透过玻璃窗向里看，有工作人员盯着我们，不许拍照。不过我们还是趁她不注意彼此掩护着拍了几张。据说这间厂子总共有500多工人。我们看到车间里每人一个工作台，没有流水线作业，工人各做各的，从包心卷烟到压制，都是各人完成各人的。

质检车间不封闭，却依然不许拍照。没看到什么精密仪器，质检员基本上也是凭肉眼观看和感觉外加一个标准尺码的工具衡量车间送来的雪茄，太粗的不行要挑出来，细了也不行。感觉相当大比例的产品不合格，却不知道他们有没有相应的奖惩制度。

工厂不卖雪茄，游客都是在一个汇集了几家工厂产品的国营专卖店购买雪茄。同行驴友说，20年前1美元1支的雪茄，如今是20或30美元1支。雪茄是古巴的支柱产业之一，外贸主要靠它和朗姆酒。

看朗姆酒要去朗姆酒博物馆，这也是哈瓦那旅游的必有项目。我们去的是哈瓦那俱乐部朗姆酒博物馆，2000年开办，位于19世纪一个伯爵的豪宅。

朗姆酒以甘蔗为原料，堪称古巴国酒。哈瓦那俱乐部朗姆酒(Havana Club Rum)是古巴朗姆酒的代表品牌之一，创酿于1934年。我们在博物馆先看了一个介绍朗姆酒的短片，有意思的是，观影厅的座椅也是贮存朗姆酒的橡木桶样式。

博物馆用图片、模型和蜡像展示了朗姆酒在古巴发展的历程、酿造的过程。

我觉得很不可思议的是：东亚是甘蔗的原产地，中国早在4000年前就开始种植甘蔗了，而古巴过去并没有甘蔗，是16世纪初西班牙殖民者传过来的，到18世纪才形成种植规模。后来一个偶然的机会，有人发现用橡木桶盛放的甘蔗汁过了一阵发酵了，有酒味，这才开始尝试用甘蔗汁酿酒，最终酿成朗姆酒。怎么我们种了4000年甘蔗，从没听说出产过什么甘蔗酒，结果甘蔗到古巴才200多年，人家就倒腾出了闻名世界的朗姆酒呢?

他们的酿酒工具。

朗姆酒创酿出来之后，他们又经过反复试验，确定40度的酒精含量口感最佳，所以朗姆酒都是40度。通常的朗姆酒在密封的橡木桶贮存3年，贮存年份越长酒越醇，也越贵。

在博物馆我们看到他们贮存年份最久的是50年朗姆酒，一瓶的价格是3000美元。每年限产1000瓶。

参观朗姆酒博物馆最后的一个环节是在他们家酒吧，给参观者每人品尝一小杯7年份的朗姆酒。

哈瓦那的另一个必游项目，就是探访海明威。和哈瓦那结下不解之缘的海明威，一生的最后20年都是在哈瓦那度过。早先他来哈瓦那，都住在我们头一天去过的两个世界酒店的511房间。1939年，他和第三任夫人刚结婚，她夫人嫌两个世界酒店的房子太小，不愿意住在那里。后来她找到了距哈瓦那市区8英里的瞭望山庄(Finca Vigla，Lookout Farm)，很满意。他们在租住一年后买下。如今在哈瓦那探访海明威，瞭望山庄是必去之地。

瞭望山庄包括一栋房子和周围15英亩地，房子建于1886年。海明威1940年12月以1.25万美元的价格买下。海明威在两个世界酒店已经写了《丧钟为谁而鸣》(For Whom the Bell Tolls)最初几章，购买瞭望山庄的钱就是其第一笔稿费。

1945年，海明威和他的第三任夫人离婚，之后与第四任夫人结婚，这位夫人在山庄给他建了一座塔楼，让他在楼顶工作间写作。可是海明威不喜欢受拘束，还是在他的卧室写作。塔楼就给了他的宠物猫。

不过如今的山庄管理者还是把塔楼顶层布置成海明威的工作间一样，有躺椅、书架、望远镜、写字台，写字台上还放着他的打字机。

海明威的打字机。

旁边还放着他的手稿。房间不让游人进，工作人员拿了我的小费用我的手机拍的，有点儿珍贵呢。

从塔楼遥望哈瓦那市区，风景很不错。

海明威在山庄完成了《丧钟为谁而鸣》，创作了《老人与海》(The Old Man and the Sea)。古巴革命胜利后，海明威和卡斯特罗关系不错，但是他忧郁症日益严重，不得不在1960年7月离开古巴回美国治病。这一去就是永远。他去世后，他的夫人将山庄赠送给古巴政府。

游客不能进入房舍参观，只能围着房子从窗户外看他的客厅。

看海明威的小卧室。

海明威夫妇的主卧。

书房。

所有这些房间，处处都有鹿头和书。就连卫生间也放着摆满了书的书架。很彰显海明威的个性。

山庄还有游泳池。

海明威亲手为他的4只宠物狗建的墓。

海明威的游艇比拉号。他曾多次与他的船长驾驶这艘游艇出海。山庄成为海明威纪念馆后，古巴政府将比拉号从附近的柯西马尔(Cojimar)渔村运到这里陈列。

去了瞭望山庄，当然也要去柯西马尔看一看，这是海明威当年经常光顾的地方。他也在这里获得《老人与海》的创作灵感。

柯西马尔也有个小要塞，就是柯西马尔要塞，建于1649年7月，也是列为世遗的西班牙殖民时期哈瓦那防御体系的一部分。要塞对面的白色廊柱亭内安放着海明威面向大海的头像。

当年他乘比拉号出海的小码头现在还在，但已废弃。

柯西马尔咖啡馆(La Terraza de Cojimar)是海明威出海回来必去的地方，至今仍在营业。

我们进去，小咖啡馆还保留着海明威在那个把角的座位，桌上还放着“已有预定”的牌子。

墙上都是他在这里的生活照，包括他授予卡斯特罗钓鱼比赛的奖杯。

到了这里，我们当然要再来一杯莫吉托。

在哈瓦那老城以外的一系列著名景点中，我们都是外观。首先是古巴国会山(National Capitol，Capitolio Nacional)，建于1926年，和美国国会山很像，也有资料说实际是按巴黎万神庙的样子建的。

原来这里是古巴国会大厦，1959年古巴革命胜利后是古巴科学院和科技图书馆所在地，2013年到2019年重新装修后，又改为古巴议会。

大剧院(Great Theater of Havana)是西班牙殖民时期1838年所建，非常漂亮的一座建筑。

现在是古巴歌剧芭蕾舞剧院。这也是古巴最老的剧院。

国家美术馆(National Museum of Fine Arts)，建于1913年，是古巴乃至加勒比地区最大的博物馆之一。

外观这几座建筑的最佳地点，就是中央公园(Central Park，Parquet Central)，一个很小的公共场所，却有浓荫的绿地，很多古巴人在这里休息。

因为立在这里的古巴民族英雄何塞·马蒂(Jose Marti，1853-1895)的大理石雕像，它也被称为何塞·马蒂公园。

这个大理石雕像立于1905年，是遍布古巴的成千上万何塞·马蒂雕像中最早立的一个。

已经没有中国人的中国城牌坊。原来在这里的中国人在古巴革命胜利后大都去了美国，只留了个地名在这里。

旅古华侨协助古巴独立纪功碑(Monument to Cuban Chinese Soldiers)，是所有来古巴的中国人必定要来的地方。这是一个8米高的黑色圆柱体纪念碑，1931年立，纪念1868-1878年和1895-1898年古巴为争取独立而和西班牙殖民者进行的两次战争中英勇作战的华人。

碑的底座刻着一段话：“没有一个中国人是逃兵，没有一个中国人是叛徒”。据说这是古巴独立战争英雄甘扎洛·狄格沙达(Gonzalo de Quesada，1868-1915)说过的话。

纪念碑附近一个居民楼，看上去曾经也是豪宅，如今却很破败。

海滨大道边上的尊严广场(Dignity Plaza)，也叫反帝广场(Anti-Imperialist Platform)，是一个狭长的空间。在广场的一头，是何塞·马蒂的雕像，他右手抱着一个孩子，左手指着对面广场另一头的大楼，那是原美国驻古巴大使馆。

那个小男孩是当年小埃连事件的主人公埃连·冈萨雷斯(Elian Gonzalez)。1999年11月，他母亲和继父带着5岁的小埃连和其他10人乘船偷渡美国，不幸船翻了，小埃连被捆在一个轮胎上在海上漂了两天，被美国渔民救上来，成为那条船唯一的幸存者。后来就小埃连的监护或归属问题，经过7个月的博弈，小男孩最终回到他在古巴的生父那里。我觉得在这个问题上，拉锯的双方主要是小埃连的父亲和流亡美国的古巴团体，美国政府似乎也没有打算把他留在美国，应该不算是冲突的一方。可是在这个事件上，古巴政府和民众的反美情绪激烈，大概也是美国多年对古巴的封锁禁运，这件事也容易成为一个出气口。

这个雕像是埃连一案还在美国法院审理中的2000年匆匆立的，当时这里天天都有反美集会。不管事件本身如何，这尊雕像在古巴众多的何塞·马蒂雕像中形象很是别具一格，我们不由也照着摆造型拍照。

广场附近是古巴国宾馆。

距离尊严广场不远，还有一座挺别致的纪念碑，纪念1898年2月引发美西战争的美国海军缅因号遇难船员(Monument to the Victims of the USS Maine)。

这个纪念碑是个意外，我过去从不知道还有这么一个纪念碑。但是停靠在古巴哈瓦那湾的美军缅因号起火引起了美国和西班牙的战争，导致刚从西班牙殖民统治独立不久的古巴又变相成了美国的殖民地，这起码是新闻史上很有名的事件。因为当时美国的报业大亨威廉·赫斯特(William Randolph Hearst，1863-1951)为了在和报业同行的竞争中拔得头筹，他在1897年派了大量记者来到古巴抢新闻，其中就有著名的插图画家雷明顿(Frederic Remington，1861-1909)。在古巴待了一段时间的雷明顿打电报给赫斯特，说，“万籁俱静。这里没有动乱。不会有战争。想回去。”(Everything quiet. There is no trouble here. There will be no war. Wish to return.)1898年1月25日，赫斯特回电雷明顿：“请留着。你提供图片，我将提供战争。”(Please remain. You furnish the pictures and I’ll furnish the war.)不到3个星期后，停在哈瓦那港的缅因号神秘起火爆炸沉没，船上274名水手丧生。尽管起火爆炸原因不明，但是以赫斯特报系为代表的美国媒体大肆鼓噪这是西班牙人造成的，煽动美国民众仇视西班牙的情绪。不到3个月，美西战争爆发。

纪念碑是1926年立的。碑座的青铜牌上刻着274名死难者的姓名。古巴革命胜利后，政府保留下这个纪念碑，只是去掉了它张开双翅的帝国之鹰及3位美国政客的雕像，加刻了一句话：“纪念牺牲于为控制古巴岛的帝国主义贪欲的缅因号遇难者”。

因为风大浪大，海滨大道车辆禁行。

革命广场(Revolution Square)建于50年代，面积7.2万平方米，是世界第60大广场。古巴很多重要政治集会，如五一集会、七二六起义日纪念等，都在这里举行。小孙说这是古巴的天安门广场。1998年教皇保罗二世和2015年教皇方济各访问古巴时，也是在这个广场做的大弥撒。

广场的中心是何塞·马蒂纪念碑(Jose Marti Memorial)，由一座109米高的塔楼和18米高的雕像组成。有电梯可以上到塔楼顶，可惜那天不开放。古巴政府和共产党中央所在的革命宫在纪念碑的后面，可是有警卫看守根本不能靠近纪念碑，所以我们只能在广场四顾。

正对纪念碑的是古巴内务部大楼，立面是切·格瓦拉(Che Guevara，1928-1967)的巨幅钢画像和他的名言“向着胜利永远前进”(Ever Onward to Victory)。与内务部大楼隔了一条马路的电信大楼立面上，是另一位古巴革命领导人卡米洛·西恩富格斯(Camilo Cienfuegos，1932-1969)的钢画像和他的语录“干得好，菲德尔”(You’re doing fine, Fidel)。

国防部大楼。

我的三姑父申健曾任中国驻古巴首任大使，他和我三姑熊友榛一起在古巴度过了将近4年的时光，因此我很想去看看中国驻古巴大使馆什么样。

旅行社满足了这个小小愿望，特意安排我们到使馆所在地外观，并且拍了照。

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